Hallo! Ik ben hier al heel lang niet meer ...
In de eerste regels wil Captain Obattered zeggen dat een compleet analoog van onze multicooker nu TEFAL vrijgeeft.
Ja, dit is een nieuwe generatie met bluetooth-gadgets, maar de aan- of afwezigheid van bluetooth heeft geen invloed op de smaak van de soep en de kooktijd van de lamsschouder.
Zoek dus op internet naar de combinatie van de woorden "TEFAL Cook4me" - veel recepten en video's. Zelfs KMK, meer dan in de dagen van Mulinex.
Ten tweede, na 4 jaar dagelijks gebruik (boekweit met cottage cheese 's ochtends tijdens de werkweek draagt sterk bij aan het naleven van het gewichtsverlies-ondersteunende evenwicht van de BZHU, en in het weekend - allerlei lekkernijen die het nodig maken om behoud van de gewichtsverliesbalans van de BZHU) begon de encoder te falen (synoniem - de valcoder; wat we draaien en wat we klikken op "OK"). Het ziet er zo uit: je draait het, en het reageert geremd. Slaat klikken over. Het geduld (in zes maanden ...) eindigde eindelijk en ik heb het apparaat gedemonteerd, schoongemaakt en gemonteerd. En nu werkt alles weer "als uit een winkel". Maar het is natuurlijk aan te raden om de encoder niet schoon te maken, maar te vervangen.Het artikel kost 120 tot 240 roebel (afhankelijk van de hebzucht van de verkoper. Digi-Key groothandelsprijs is $ 1,28. "Anderhalve dollar, Karl! Anderhalve dollar!").
Er zijn geen markeringen op het onderdeel, maar te oordelen naar het uiterlijk, de afmetingen en de interne structuur is dit onderdeel gemaakt door BOURNS, een encoder van het type PEC12R-4120F-S0012
u kunt ook PEC12R-3120F-S0012 gebruiken.
Als je encoder begint te haperen, is het beter om van tevoren een nieuwe te kopen / bestellen. Terwijl je geduld opraakt, komt hij gewoon aan.
PROBEER NIET om toegang tot de knop te krijgen via het "gezicht" van onze alien - het zilveren gezicht, het voorpaneel en de knop van de knop kunnen ALLEEN van binnenuit worden verwijderd.
Ik zal [nog] geen fotoreportage maken, alles is zo simpel als een sinaasappel. Elke huisvrouw die een soldeerbout heeft (beter voor 40 watt), een kruiskopschroevendraaier (# 1, maar # 2 is ook mogelijk), pincet, wattenstaafjes, een tandenstoker en een beetje aceton kan deze taak uitvoeren.
Aangenomen wordt dat de soldeerbout is uitgerust met soldeer, vloeimiddel (RMA-223, LTI-120, SKF, gemalen colofonium opgelost in alcohol, of gewoon colofonium - worden vermeld in aflopende volgorde van voorkeur). De aanwezigheid van een vlechtwerk voor het solderen van onderdelen van printplaten wordt zeer op prijs gesteld - dit zal het verwijderen van de knop voor reiniging / vervanging aanzienlijk vereenvoudigen. Het zou heel goed zijn om siliconenvet te hebben voor het smeren van beweegbare elektrische contacten (je kunt spuiten. Nou, je smeert rubberen afdichtingen op kunststof ramen elk voorjaar en najaar in met siliconen?), Of technische vaseline (maar WD-40 is volkomen ongeschikt!, een cosmetische vaseline met parfum zal verdwijnen ...).
HINT # 1: Maak een foto tijdens het demontageproces (in ieder geval op je telefoon). Voor het geval je per ongeluk een connector loskoppelt (zelfs Nekrasov schreef dat huisvrouwen in Russische dorpen OGO-GO zijn!) - je weet waar hij vandaan kwam en waar hij zou moeten worden teruggestuurd.
HINT # 2: Neem zoiets als een bakje om ijsblokjes in te vriezen en plaats de schroeven die in verschillende stadia van demontage zijn verwijderd in de cellen van die bak, van links naar rechts in overeenstemming met de fase - om niet te verwarren met welke schroef je moet schroeven waar tijdens de montage.
HINT # 3: Een huisvrouw kan altijd de huiseigenaar (of zelfs de wilde) eigenaar gebruiken om te werken en iets lekkers beloven van een gerepareerde multikoker. Vleierij, chantage en zelfs (vooral als de huisvrouw OGO-GO is!) Directe bedreigingen zijn ook goed.
Koppel het netsnoer los, verwijder de condensaatopvangbak, verwijder de kom, sluit het deksel.
We spreiden een handdoek op tafel en legden onze "alien" erop, van onder naar boven.
We schroeven een enkele zichtbare schroef los en verwijderen deze; vanaf de zijkant van de schroef wrikken we de roosterbodem omhoog en nemen deze eruit - hij is flexibel, we trekken er gewoon "netjes maar stevig" aan - hij zal zichzelf buigen waar hij moet zijn.
Draai de twee kleine schroeven los die de "goot" met de printplaat vasthouden.
We draaien de twee grote schroeven die de rubberen bussen vasthouden los en halen ze samen met de bussen eruit.
De "trog" met de printplaat kan van onder de rand van de behuizing naar het midden en omhoog worden gehaald.
Er zijn drie connectoren op het bord; koppel gewoon de grote witte los. Maar het is gemakkelijker - alle drie. Dit zijn ZEER duurzame connectoren (type JST) en als er tijdens de installatie geen fabrieksfout was, is het simpelweg niet realistisch om ze te beschadigen, zelfs niet als je gewoon aan de draden trekt. En we raken de drie stroomdraden (blauw, rood en zwart) aan de andere rand van het bord niet aan, omdat ze nergens mee interfereren.
We trekken het onderste deel van het lichaam anderhalve of twee centimeter omhoog. Het is handig om uw duimen op de metalen bodem te laten rusten en met de rest van uw vingers de randen van de behuizing omhoog te trekken.
Nu kunt u de zilveren voorkant verwijderen en de lintkabel met een grote witte connector eruit trekken.
We zetten de multikoker opzij.
Leg een zilveren gezicht op de handdoek - met de voorkant naar beneden.
We schroeven en verwijderen 7 schroeven, verwijderen het paneel dat ze vasthouden en leggen het opzij.
We maken foto's, trekken de kabels van de kabel uit de clips op de behuizing, verplaatsen de grote connector van het bord naar de zijkant, leggen de kabel opzij.
We trekken de kleine connector aan dezelfde kant eruit.
Draai de drie schroeven los waarmee de behuizing van de controller vastzit.
We verwijderen de plastic behuizing met de controller, passeren de kabel met draden die ergens naar beneden gaan en de connector in het gat waar ze ooit uit zijn gekomen. We leggen de koffer met de controller opzij.
Knijp de rubberen steunen van de tweeter voorzichtig van onder naar boven uit met een pincet (dit is beter dan van bovenaf trekken!). De pieper hangt aan de draden.
Draai de twee schroeven los die de knopplaat vasthouden en verwijder ze.
Trek voorzichtig met de knop aan het bord en trek de schacht uit de "OK" -knop.
JE HEBT HET GEDAAN!!! Het bord met de knop ligt in jouw handen.
Het gezicht kan worden overhandigd aan enthousiaste familieleden voor een grote wasbeurt. Terwijl u aan het solderen bent, zal het gewoon drogen. Tegelijkertijd is het raadzaam om voorzichtig de vergrendelingen los te maken, het voorpaneel van de zilveren behuizing te scheiden (in dit geval wordt de 'OK'-hendel als een bonus zomaar losgelaten) en verwijder de' Annuleren "knop.
Soldeer de oude knop. De gaten in de print zijn groot; als je de flux niet spaart, zal het soldeer zich gemakkelijk verzamelen in de vlecht en zal de knop letterlijk uit het bord vallen. Zoek in ieder geval op het net naar instructies over het gebruik van de vlecht ("soldeerlont hoe te gebruiken").
Als er geen nieuwe knop is, demonteren en reinigen we de oude:
- Met een wattenstaafje gedrenkt in aceton, wast u de flux van het lichaam en de contacten van de knop om de binnenkant niet te bevlekken,
- Buig voorzichtig 4 benen terwijl u het onderste deel vasthoudt;
- Scheid het onderste deel;
- We buigen de flexibele contacten iets "naar beneden" richting de verwijderde behuizing. We wikkelen een beetje watten stevig om een tandenstoker, bevochtigen het in aceton en vegen de contactbogen op flexibele contacten;
- We buigen de flexibele contacten lichtjes naar het midden toe (ALTIJD EEN WEINIG!), Zodat hun contactbogen langs de nog niet versleten radii van de vaste contacten beginnen te lopen;
- Alleen als er nieuw vet is! Oud vet van de stationaire contactplaat op de verwijderde behuizing; verwissel de watten op een tandenstoker, bevochtig hem in aceton en veeg de stationaire contactplaat schoon; We wikkelen een beetje verse watten op een tandenstoker en brengen een heel dun laagje vet aan op de vaste contacten.
- De knop neerzetten zoals hij was.
We solderen de knop in het bord.
We wassen de plaat met aceton om de fluxresten te verwijderen.
We verzamelen de "alien" in omgekeerde volgorde van demontage. Let bij het installeren van rubberen bussen op - er is een rand op het plastic; dit uitsteeksel moet passen in de uitsparing in de bus.
De reden van het defect: de flexibele contacten zaagden door de coating van de vaste contacten naar de basis (als ze het uit elkaar haalden zagen ze dat koper hier en daar gloeit). Het zou niets zijn, koper geleidt ook stroom, maar de afgezaagde randen zorgen voor "stuiteren" wanneer de roterende encoder wordt gedraaid. Stuiteren is het meerdere keren kortstondig sluiten / openen van contacten. Dit is normaal; bounce is altijd aanwezig in mechanische contactgroepen. Maar alleen aan de rand van het contact, bij openen / sluiten. Het controllerprogramma is geschreven om deze bounce te onderdrukken (negeren). En met slijtage treedt er constant stuiteren op, bij elke beweging van het contact. En de controller, die de stuitering negeert, negeert ook de rand van het contact - dat wil zeggen, hij neemt het nuttige signaal niet waar. Tijdens het proces van het schot heb ik (en jij, hoop ik) de contacten overgebracht naar een niet verweerd gebied. Maar vroeg of laat zal het ook slijten. Dus de knop zal ooit moeten worden gewijzigd. MECHANISCHE KLEDING. Gewoon wassen-schoonmaken-smeren van de in de fabriek geïnstalleerde knop zal nooit werken.
Geen defecten, die zich meestal in de loop van de tijd manifesteren in elektronische blokken (oxidatie van de sporen, gezwollen elektrolytische condensatoren, enz.), Werden niet gevonden in mijn multikoker. Ondanks het feit dat het gedurende 4 en een half jaar bijna elke avond op een vertraagde ochtendstart heeft gestaan.
